Крайний юг Узбекистана: буддистские достопримечательности Термеза

Привет, друзья!

В Алмате наступило практически лето, правда, весьма прохладное. Мы начинаем мылить лыжи и готовить экспедиции в новые Галактики, но приходят соблазны, которым противостоять сложно. Так, я решил повысить свой уровень в SEO-оптимизации и записался на онлайн-курс к Дмитрию Шахову, Аня решила продвинуться в сфере веб-дизайна. В общем, совместными переговорами мы пришли к выводу, что обучение — полезней) и Новые Галактики подождут.

А пока они ждут, я расскажу про достопримечательности Термеза, жаркому апогею нашего путешествия по Узбекистану.

Где находится Термез?

Термез — это крайний юг Узбекистана, центр напичканной историческими интересностями Сурхандарьинской области. В 2 км от него — Афганистан, отделенный от города только рекой Амударья. Вокруг — равнины, которые начинали жарить уже в конце марта, и которые летом превращаются в раскаленную сковородку.

Ухоженный и милый центр

По прямой отсюда ближе до индийского Ладакха, чем до родной Алматы.

Зачем сюда ехать?

Туристы едут сюда по двум причинам: самые отчаянные — в Афганистан; менее отчаянные — посмотреть на буддистские древности. Их наличие здесь для меня вообще стало главным открытием 2018 года. Вот так сидели мы, пили китайский чай у Чайного мастера, и завели разговор о среднеазиатском Буддизме.

Слово за слово, появился искренний интерес, который привел меня к изучению вопроса. Так я узнал про интересности южного Узбекистана и его буддистское прошлое.

Вообще, Термез — достаточно пыльный провинциальный городок, который даже в СССР считался краем географии. У погранцов даже поговорка такая была: «есть в Союзе три дыры – Термез (с ударение на первый слог), Кушка и Мары». 

НО, исторически на протяжении веков тут был ключевой узел! В древности здесь проходил широченный коридор Шелкового Пути, по которому в Среднюю Азию проникли не только шелк и чай, но и буддизм! В Средние века в этих краях хозяйничал Тамерлан, от которого вокруг Термеза осталось немало памятников. В новое время в здешних песках шла Большая Игра между Российской империей и Британией за влияние на Афганистан и Индию. А во времена СССР через Термез шли войска в Афганистан и через него же выходили обратно по мосту Дружбы.

Скорбящая мать — современное украшения мемориалов близ Вечного огня

Кто-то даже говорит, что развал Союза начался именно здесь, в застенках здания Генштаба.

Генштаб и гарнизон советской армии сделали Термез довольно-таки «русским городом». И до сих пор на улицах много лиц славянской национальности. Особенно после типично азиатских Бухары или Самарканда.

Но нас в Термезе больше всего заинтересовали буддистские памятники: руины монастыря Фаяз-тепа, ступа Зурмалла и экспозиция термезского археологического музея. О них расскажу чуть ниже...

Достопримечательности Термеза

Глядя на карту археологических памятников Сурхандарьинской области, я обалдел! Такое количество достопримечательностей я видел только в дебрях Центральной Индии, когда ехал на мотоцикле из Гималаев в Гоа. И что самое интересное, многие из этих них имеют друг с другом прямое родство!

Как минимум, буддизм. Который проник сюда при т.н. Кушанском царстве, еще в I-III веках н.э. Количество найденных буддистских артефактов здесь — превеликое. А засыпанных песками и не обнаруженных — и того больше.

Чтобы осмотреть все, нужно много времени. У нас был 1 полный день, поэтому, чтобы не терять времени, мы договорились с таксистом за 55 000 суммов (8 баксов) и поехали кататься по округе.

Ступа Зурмалла

Встав утром в 6-30 и сбежав из безмерно трэшовой гостиницы, куда ночью привез нас таксист Хусан, мы с ним же отправились в тур по округе.

Вообще, Хусан — золотой человек. Благодаря ему мы нашли единственную гостиницу (хоть и уровня «полный трэш» за 20 баксов), но смогли худо-бедно провести ночь. И на следующий день, без планов на ночевку, полностью отдались Хусану и импровизации «на местности».

Первым делом, поехали к ступе Зурмала. Даже по руинам легко угадывается ее стиль: таких ступ очень много на Шри-Ланке или где-нибудь на севере Таиланда. Вход — бесплатный, ступа стоит посреди поля, но вокруг нее заботливо выложили дорожку. Судя по словам Хусана, сюда нередко приезжают одиночки-японцы и даже «какие-то буддийские монахи».

Ступа Зурмалла

В портале ступы хорошо видна глиняная кладка, но внутрь не залесть — меж кирпичами живут агрессивные осы.

Добраться без такси сюда сложновато, Зурмалла стоит в стороне от всех трасс. Но с ценами на извоз это не проблема.

Отсюда же совсем рядом до самого интересного места, развалин буддийского монастыря Фаяз-Тепа.

Развалины крепости Фаяз-Тепа

У нашего таксиста, Хусана, здесь оказался знакомый: сторож, который ухаживает и присматривает за Фаяз-тепа (к сожалению, забыл его имя). Дядька хороший, открыл нам дверцу в купол над руинами ступы и показал несколько найденных артефактов (судя по его словам, он здесь работал на раскопках). Однако, его присутствие несколько омрачило наше пребывание. Сказалось мое ожидание — найти место для неспешной медитации. А получил — очень назойливое внимание, как к ничего не соображающим туристам.

Развалины Фаяз-тепа и купол над руинами ступы

Но зато поглядели в бинокль на противоположный берег Амударьи, на Афганистан, и на развалины другого монастыря, Кара-тепа, куда, увы, без спец-пропуска было не подойти (погран-зона). Отдали за посещение 10 000 суммов и поехали обратно.

Пару слов о нашем таксисте: встетить Хусана — это большая удача)) Поначалу меня несколько напрягала его типичная местная ушлость, но после поездки я готов был его расцеловать. Именно благодаря его общительности и вездесущести, мы нашли жилье (пусть и жуткое до трэша) в 10 ночи в городе почти без освещения, и на следующий день легко вписались в чудесную гостиницу «Рамз».

В общем, будете в Термезе, звоните. Вот его телефон: +998936390223.

Найденные при раскопках интересности

Археологический музей Термеза

По приезду с Фаяз-Тепа, заселились, отдохнули и отправились гулять. Набрели на интересный археологический музей.

Музей

В Lonely Planet про него написано: сюда можно ехать уже ради музея. В нем действительно есть что посмотреть: к, примеру, закрытый зал с монетами и древними украшениями. Работники музея открыли нам его просто так, как гостям из далеких стран.

Или найденные при раскопках на Фаяз-тепа, статуи будд.

один из экспонатов

Здесь же — восстановленная статуя Будды с поднятой рукой, очень уж напоминающая работы классических античных скульпторов. Не зря местный кушанский буддизм называли «греческим». Ибо писали в Кушане в ту эпоху на греческим алфавите.

«греческий» Боддхисаттва

Экспозиция музея, пусть и небольшая, но аккуратная и очень интересная. Большей частью я рассматривал кушанские экспонаты...

Вход в музей для нас, «как для гостей» — по тарифам местных. Что-то около 5000—7000 суммов на человека.

Старый город Термеза

Это вообще отдельная история, до которой, увы, в данный приезд, нам добраться не удалось.

Отели в Термезе

С отелями в Термезе напряг. Точнее, с наличием этих отелей в системах бронирования. Ибо что Агода, что Букинг выдают всего 2-3 варианта, цены в которых начинались от 1800 рублей в сутки за человека. При этом, судя по нашему опыту, часто они бывают забиты под завязку афганцами, приезжающими вкусить волюшки и оторваться по-полной. Что поделать, граница — в двух км.

Но еще при подготовке к путешествию, я заприметил в интернете небольшую гостиницу РАМЗ, в 3 км от вокзала и 15 минутах ходьбы от археологического музея. Но и она в наш приезд была забитой. В 10 вечера это нас сильно деморализовало. Радовало только то, что в Узбекистане без приюта для путника остаться невозможно.

Как я писал выше, нам помог таксист Хусан, благодаря которому мы заселились в очень трэшовый, но все-таки отель, за 20 долларов. Ночь переждали и на следующий день, после поездки по достопримечательностям на все-таки удалось попасть в РАМЗ.

Цены от 120 000 суммов за чистый и уютный номер. После безумного треша предыдущей ночи здесь нам, наконец, удалось отдохнуть.

Как добраться в Термез

В Термез недавно проложили шикарную железную дорогу через горы, в объезд Туркмении. Проехать по ней — уже радость. Я очень люблю подобные неявные достопримечательности, наподобие такого же ЖД-переезда на Шри-Ланке от Канди до Эллы.

Сельский Узбекистан, вид из окна поезда

Мы ехали дневным сидячим экспрессом Шарк «Ташкент-Термез», на который сели в Самарканде. От Ташкента до Термеза — около 13 часов пути. Есть и ночные «лежачие» поезда. В них комфортней, но потрясающих пейзажей за окном не увидишь. А смотреть есть на что, особенно в начале весны: зеленые горы, скалы и кусок Гиссарского хребта, уходящий в труднодоступный Таджикистан.

Цены на поезд — что-то около 10 баксов с человека.

Здесь же, как и везде в Узбекистане — куча коллективных такси. Цен не подскажу, но до Самарканда обещают долетать за 4-6 часов.

Вид на Гиссарский хребет

---

Вот такой у нас получился целенаправленный и узкоспециализированный набег на Термез. Возвращаться сюда, как в древнюю Бухару, не хочется. Но общее впечатление от него — благоприятное. Здесь сонно, пыльно, но все так же гостеприимно и вкусно. Дороги разбитые, лица улыбчивые, но чувствуется близость неспокойно афганского соседа.

Говорят, раньше нередки были шмоны иностранцев и большое количество полиции. Мол, погран-зон, все-такое. В наш приезд мы с таким не сталкивались, однако ночью в трэш-отеле было неспокойно. Особенно при соседстве пьянствующих афганцев и облеванной москитной сетке на окне.

Вернусь ли я сюда — не знаю. Но теперь могу твердо сказать: в самой южной обитаемой точке ex-CCCP я был. А это уже само-по-себе интересное достижение)

Спасибо, что дочитали! Подписывайтесь на обновления блога и добавляйтесь в друзья.

Вкусного плова Вам и таксистов только таких, как Хусан!