Увидеть остров Ольхон и Байкал: как я ехал в Сибирь из Алматы

Привет, друзья!

Немного путешественнического чтива из категории «отпуска фрилансера». Зимовка в этом году не выдается. Звезды выстраиваются в ряд, и плетут на меня несколько иные планы. В общем, вместо тропических раев я отправился в осеннюю Сибирь!

Долго думал, сомневался и переживал. Были на то определенные внутренние причины. Климат и сезоны тут совершенно не причем. Наоборот: я уже давно ратую за посещение столь известных мест, как Байкал и остров Ольхон, в низкие сезоны, когда туристическое безумие сходит на нет.

В общем, после некоторого внутреннего дисбаланса, билеты я купил.

Выбранный маршрут

В этот раз решил покататься поездами. Ибо люблю их романтику с детства, да и маршрут обещал быть крайне интересным. Взял билеты «Алматы — Новосибирск» и «Новосибирск — Иркутск» с остановкой в Новосибирске на 1 ночь и 2 полных дня.

Новосибирск

Поезд «Алматы — Новосибирск» полз медленно, на границе стоял, как и положено, добрых 3-4 часа. По вагонам бегали доблестные пограничники с требованиями открыть багаж и ответить на ряд вопросов. На российской стороне на вопросы пришлось отвечать дважды, второй раз — сотруднику госбезопасности в штатском, который вежливо, но весьма настойчиво поинтересовался, куда это я с таким рюкзаком еду, в каких странах бывал и насколько хорошо владею иностранными языками.

В тот момент я физически почувствовал, как за мной потянулся шлейф подозрительности и легкой паранойи.

Тут же, после пересечения границы, забронированный мной хостел продемонстрировал «лучший» образец гостеприимства и прямо в поезд прислал мне СМС с требованием позвонить им и приходить никак не раньше 14-00.

Мне, как иностранному гражданину, такой поворот показался слишком уж далеким от клиенториентированности: искать симку под тяжеленным рюкзаком утром, после дороги — удовольствие ниже среднего. В общем, от подобного «теплого приема» я отказался и чуть позже нашел более дружелюбное место.

Сибирь из окна поезда

По прибытию пришлось оставить свой баул в камере хранения и пробежаться в поисках связи по местным салонам. После недолгого променада под теплым сибирским небом, я стал обладателем cимки Мегафона. Как оказалось позже, мне продали домашний тариф, из-за чего когда я пересек границу области, весь мой интернет-траффик благополучно сожрался и увел за собой в минус баланс. И это при том, что я 2ды просил дать мне тот тариф, который работает без роуминга по России.

Приученный к подобным казусам в Индии, я почти не расстроился. Хотя, планы это мне, конечно, несколько попутало. Но все это было позже...

А пока я засел в своем уютном хостеле, расчехлил ноутбук и даже успел разгрести какие-то рабочие моменты. При том, что ни собранности, ни рабочего настроения у меня на тот момент не было.

Хотелось пить свой китайский чай, плевать в потолок и никуда с места не двигаться. Из такой прострации меня вывел Женька, мой старый школьный друг, который успешно осел в Нске и выделил несколько часов для неспешной ночной прогулки.

На Иркутск

На следующий день до вокзала меня довезли Максим и Евгения Собиновы, с которыми мы провели чудесную беседу в одном из безумно уютных новосибирских кафе. Вечер завершила сцена активного мордобоя двух огромных детин около привокзальной площади. На фоне позднего вечера и редко падающего снега, все это приобретало зловеще-инфернальный характер.

Зато поезд оказался островком радушия и душевности. Проводница, махнув рукой на мой куда-то затерявшийся билет, зарегистрировала меня просто по паспорту. В соседях расположились приятные люди, да и вагон оказался свеженьким, даже с вакуумными туалетами на борту.

Выдохнув и закинув свой баул на верхнюю полку, я, расслабившись в хрустящем железнодорожном белье, погрузился в чуткий дорожный сон.

Расстояния меня привели в восторг и легкую прострацию. То, что в уютненькой Алмате мне казалось «одной стороной» (я про Нск и Иркутск), оказалось разделенным 2 ночами пути. Поэтому весь следующий железнодорожный день я посвятил созерцанию великих транссибирских лесов.

еще Сибирь

Из Иркутска на Ольхон

Поезд в Иркутск опаздывал на 2 часа, поэтому свою утреннюю нервозность я решил разогнать дополнительным богатырским сном. Маршрутка на остров Ольхон уходила в 9 по расписанию, а поезд с учетом опоздания пришел в 8. После 5 минут безуспешного ожидания трамвая я поддался на уговоры таксиста, мол «я сам на автовокзал еду и довезу тебя совсем по льготной цене». Конечно, наши представления о ценообразовании несколько расходились, но время поджимало и я согласился.

За 150 руб меня провезли по просыпающемуся Иркутску и облили таким поносом из негатива, ксенофобии и матерков, что я еще 2 дня приходил в себя. Чуть было не поддался на типичную игру теплолюбвых индофилов, для которых возвращение в их родные пенаты сопровождается удивительной способностью выцеживать из окружающего пространства исключительный негатив.

Слава Богу, вовремя опомнился. Ибо приятных людей все-таки оказалось намного больше. Это и банда иностранцев в мини-басе на Байкал, и соседи-попутчики в поезде и улыбчивая тетя Света в придорожном кафе. Лишний раз убедился, что содержимое твоего сознания зависит исключительно от тебя самого.

Дорога — просто шик! Удивил выпавший на верхушках снег и драматично-фактурное небо над уходящей вдаль тайгой.

Раздолье прибайкальское

припорошенная тайга

За поселком Еланцы — дождь с мокрым снегом, на переправе к Ольхону — светлое небо и дикий байкальский ветрище.

Еланцы и чистое небо над ним

Ольхон и его центры сил

Остров Ольхон — это холодная и ветреная степь, столь знакомая мне по казахстанским выселкам. Ближе к Хужиру, главному туристическому средоточию, постепенно показываются леса и вырисовываются мягкие и покатые горы. В голове — муть от мыслей и усталости. Настолько вымотала дорога.

В ожидании парома на Ольхон

В самом Хужире быстро спешиваюсь и благодаря заранее подготовленным картам maps.me легко нахожу свою заранее забронированную на букинге нычку, где меня не только селят в отдельную комнату, но и делают приятную скидку. Не смотря на объективные неудобства в виде удаленного санузла и доступа к кипятку, наконец-то выдыхаю и завариваю свой любимый китайский чай.

Хужир

От усталости раскалывается голова. Наученный многочисленными дорогами, иду ужинать и гулять. Есть такое местечко на окраине Хужира, зовется «Омулёвая бочка», где можно очень вкусно и относительно бюджетно откушать (легко находится на maps.me и гугло-картах).

Позже то, что мне казалось дорожной мигренью, рассосалось почти сразу. Вокруг Байкал, вечный, древний и настоящий. Край географии, о котором слышал на уроках в школе, таежный угол, где дуют ветры, бродят духи и в окна деревянных домиков заглядывают любопытные лоси.

мыс Бурхан на закате

Закат над мысом Бурхан, игра многочисленных облаков, свет из под которых ложится на воду оранжевой дорожкой. Снаружи дуют ветра и бегают с селфи-палками китайские отпускники, а внутри — тишина и волшебство. Как будто вернулся домой.

Пытаюсь фотографировать и лишний раз убеждаюсь, насколько это тщетно. Байкал красив, величественен и очень глубок. И ни одно фото не может передать его настроение. Даже Гималаи позируют проще. Вышел на рассвете, щелкнул на автомате свет на снежных вершинах — шедевр готов. С Байкалом все иначе. Наверное поэтому, местные фотографии у меня вызывали легкое разочарование. Байкал оказывался намного более скрытым. С ним нужно знакомиться лично, без заочного общения «по фотографиям».

Обо с многочисленными флагами

«Мои» достопримечательности

Я уже писал о том, какими принципами руководствуюсь в путешествиях. Ольхон — не исключение. Из-за навалившейся усталости и тотальной тур-направленности Хужира, я сразу отказался от экскурсий по острову и решил просто погулять в округе.

Байкальский прибой

Ручей среди опавшей хвои

• Пройти пустынным берегом Сарайской бухты, пряча нос от пронизывающего ветра; собирать плоские камни, пить шен пуэр на переплетенных корнях лиственниц. Пытаться сфотографировать барашков прибоя на фоне глубокой синевы, радоваться от невозможности охватить необъятный простор и больше не фотографировать ничего. Смотреть на дальние горы, мерзнуть от вида белого снега на их плоских вершинах и касаться холодной кромки воды.
• А после уйти в лес, взобраться к смотровой площадке, чтобы собрать из камней маленький тур и оставить среди россыпей почерневших монет блестящие 20 тенге. Подставить лицо дикому ветру, чтобы после сбежать от него в наполненных духами лес.
• Долго сидеть у ручья на теплом ковре опавших иголок лиственниц, беседовать с птицами и пить ключевую воду. Ходить по упавшим стволам, здороваться с мхами и обнимать древние кедры, чьи древние корни заметаются вездесущими ольхонскими песками.

Сарайская бухта

Берега Байкала

Небо, много неба

Желтое и синее

От Ольхона в Улан-Удэ

Дальше было все прозаично... Маршрутка до Иркутска, ночь в совершенно пустом хостеле. Люблю путешествия в несезон. Туристическая суматоха сходит на нет и весь базовый сервис простых бэкпэкерских радостей можно поглощать в одиночку.

Берег Ангары. Единственное, что сфотал в Иркутстке

На следующий день в 6 утра прыгнул в поезд и в 2 часа дня уже обнимался на вокзале Улан-Удэ с Анюткой. Кстати, среди прочих предложений по направлению из Иркутска в Улан-Удэ, поезд оказался не только самым комфортабельным, но и самым дешевым (570 руб).

По приезду в Улан-Удэ понял, что устал безумно. Поэтому возможности посидеть на месте и никуда больше не срываться порадовался особенно. А ведь раньше о жизни кочевника грезил наяву. Видимо, Вселенная намекает, что неплохо было бы и оседло немного пожить. Не в одних же путешествиях радость?

Берег Байкала из окна поезда

Вот такая история об очередном переселении из теплой Алматы в постепенно засыпающую Сибирь. Не смотря на объективно более холодный климат, мне в Бурятии нравится. Почти не чувствую разницы со своим родным городом. Разве что масштабы поменьше.

Закат

Побуду здесь какое-то время и ближе к зимним холодам вернусь обратно в Казахстан. Есть заботы, которые нужно решать очно. А путешествия догонят...