Пик Талгар (5017 м): наша попытка восхождения на высшую точку Заилийского Алатау

Привет, друзья!

Давно я ничего не публиковал в блог. По большей части из-за того, что был занят подготовкой к экспедиции на самую высокую точку Заилийского Алатау — величественный пик Талгар, высотой в 5017 метров (по другим источниками 4980). В алматинских горных кругах это своеобразный фетиш: многие хотят на него взойти, но немногим это удается. Сказывается удаленность и труднодоступность.

Как писали в комментариях на фейсбуке: проще организоваться и взойти на Ленина или Мраморную Стену, чем сюда. Под первые 2 маршруты хорошо изучены и год от года почти не меняются. С Талгаром же все сложней: сильно меняется рельеф, восходителей немного, поэтому информация о маршруте обрывочная и противоречивая.

Масла в огонь подливают кордоны Алматинского заповедника. Поэтому большая часть подходов — через категорийные перевалы высотой более 4000 м.

Команда на старте

История подготовки к восхождению

Об экспедиции к Талгару я мечтал с 2010 года. С тех пор планы срывались с завидным постоянством, большей частью из-за невозможности собрать более-менее адекватную команду.

Одному туда идти — самоубийство, а вырваться летом в горы на 7-10 дней мало кому выдается . Те, кто любит перезимовывать лето, чаще отправляются «на высоту», поэтому Талгар даже в сезон посещается очень редко. Ибо «че там 5000 на фоне возможных 7000 на Памире?».

Вот так и остается у многих мечта нереализованной. За плечами мелькают Хан-Тенгри с Ленина, но не Талгар! И от такой неприступности и редкопосещаемости, его привлекательность только возрастает.

Ибо нет там никаких коммерческих базовых лагерей, никаких провешенных перил и никаких организованных туров. Сплошь автономные экспедиции во главе с немного ненормальными руководителями, для которых горы стали вторым домом.

Так, после восхождения на пик Партизан, я совершенно «случайно» (!) увидел сообщение на стене у Андрея Пучинина о том, что 16 августа с Шымбулака отправляется экспедиция к Талгару, и куда будет очень здорово вписаться всем горовосходителям с опытом. Я откликнулся и вот 16 августа 2017 года мы благополучно стартовали с Талгарского перевала.

Нас оказалось четверо: Пучинин Андрей — матерый «Снежный Барс», покоритель Гималаев и горных марафонов; Гатаулин Толик — наш главный проводник, гроза перевалов и снежных склонов; Амир Гали — генератор мудрости и большого внутреннего спокойствия; ну и я.

От Левого Талгара к перевалу ТЭУ

От Талгарского перевала, куда можно подняться на канатках от Шымбулака, мы начали спуск в Левый Талгар, одно из самых любимых мной ущелий близ Алматы: спокойное, домашнее и как-то по-простому мудрое. Еловый лес убаюкивает, журчание реки смывает все наносное; запах трав возвращает к утерянным первобытным корням.

Левый Талгар с высоты Талгарского перевала

Его мы прошли достаточно быстро, остановившись у подготовленной стоянки на обед с овощным салатом и чаем.

Ближе к Солнечной поляне, излюбленном месте ночевки, начали искать место переправы. В этом году реки переполнены, поэтому приняли решение ждать следующего утра.

Сказочные горные пейзажи

На утро оказалось, что воды меньше не стало, зато благодаря дождю на снежных вершинах выпал очень фотогеничный снег. Я, как наиболее лирично настроенный участник команды, особенную радость находил в драматических тучах, нависших над белыми шапками гор.

Брод нашли чуть дальше по течению, воды оказалось немногим выше колена. Температура воды настолько положительная, что ноги сводит моментально.

Первая ночевка в зарослях кипрея

За переправой

На правой стороне Левого Талгара все сурово: тропы покрылись густыми травами, в камнях притаились предательские болота. Заповедные места, где медведи ходят намного чаще человека.

пик Пушкина и фотогеничная гора-замок на переднем плане

Наверх, в нужное нам ущелье Науруксай, пробирались через леса и реки. Тяжесть рюкзака сильно оттягивала плечи. Обратил внимание на наш с ним анатомический диссонанс (через 10 лет эксплуатации). Видимо, приходит время для обновления снаряги. Троп нет! Карабкаясь по крутым травяным склонам и чертыхаясь от многочисленного арчовника, мне тогда казалось, что хуже зарослей найти тяжело. Попав чуть позже в Средний Талгар, понял, что сильно ошибался.

Брод через Левый Талгар

Верховья ущелья

В 3 часа дня нас остановил ливень. Пришлось срочно разбивать лагерь и запасаться терпением. Благо, ресурсы наших с Амиром разговоров были неисчерпаемы: о мудрости Востока и суфийских практиках можно говорить бесконечно. И столько же бесконечно постигать вечную их глубину.

Наверное, эти разговоры и стали одним из главных лейтмотивов всего нашего путешествия. Я очень ясно понял, что об исламе и его мистических учения не знаю ничего. И практически все мои мнения были сформированы искаженными представлениями СМИ и невежественных «просветителей».

Партизанские тропы

практически Альпы

К перевалу ТЭУ Северному

Ночью катаклизма отступила, подарив на утро морозную свежесть и ясное небо.

Оглядываясь назад

Вышли в 6-30. На перевале оказались около 11. Высота 4050 м, категория сложности — 1Б* (даже со звездочкой!). На седловине небольшой снежный карниз и мягкий слой еще прихваченного морозом снега.

На выходе к перевалу

Вокруг клубятся фотогеничные облака, в разрывах которых возвышается Он — монументальный и кажущийся неприступным, пик Талгар. По силе воздействия с увиденным я бы назвал только вид северной стены Эвереста, которую мне выдалось наблюдать во время путешествия в Тибет.

Выход в открытый космос (на перевал ТЭУ)

Перевал ТЭУ — как раздел между мирами. Со стороны подъема еще чувствуется близость дома, которая неизбежно отсекается молчаливой седловиной. Впереди — дикий мир Среднего Талгара, ледяное сердце Заилийского Алатау, куда за сезон попадает очень небольшое количество людей. Здесь начинается мир духов и снегов, сурков и медведей, облаков и камней. Человек здесь инороден. Остается только благодарить за возможность ступить на заповедные тропы и раствориться в этом царстве природного безумия.

пик Талгар с перевала ТЭУ

Спускаемся вниз, отдыхаем и обедаем. После — уходим к реке.

Первоначальный план — подойти к стоянкам под перевалом Суровый, оказывается нереализуем. Не успеваем. Поэтому довольствуемся тем, что есть — стоянками у мутной реки. Здесь разбиваем лагерь и готовимся к следующему непростому дню.

Найди человека

Я очень люблю походный быт. Он, как и взаимоотношения в горах, очень упрощается. Здесь тяжело быть кем-то, кроме себя. Твоя сила и твои слабости — как на ладони. Скрывать невозможно, и в первую очередь, от себя самого... Разговоры и желания — просты и понятны. Спонтанный и гармоничный дауншифтинг. Как сказал Амир в последний день нашей экспедиции: «я ни разу не вспомнил о своих делах внизу».

Ночь сухая и теплая. Люблю ночевки в зоне альпийских лугов.

К перевалу Суровому

Подъем ранний. Сегодня по плану предстоит пройти главный ключ маршрута — перевал Суровый, высотой в 4500 м. Встали от него мы, конечно, далековато. 3 часа подходим к началу подъема. Дальше — через ледник к седловине.

Выход к перевалу Суровому

Высокогорье (ледник Шокальского)

Вот тут-то и началось!

Как оказалось, за 8 лет ледник сильно отступил и обнажил трещины, тщательно присыпав ледовые участки предательским слоем мелкой сыпухи.

Перевал Суровый

Надели кошки, обвязки и каски. Чувствуется, что не зря перевал носит свое имя. Т.н. «классика», через кулуар, доверия не вызывает, поэтому решаем обойти узкое бутылочное горлышко по осыпям слева. На высоте под рюкзаком пахота на подобных участках забирает массу сил. Вверх идем медленно. Весь рельеф — живой: под ногами — мелкодисперсная кашица, под руками — вываливающиеся каменные блоки.

Кошки и ледник

Мудрость гор

Дальше случается история, достойная первых страниц журналов «об истине и Боге». Как, казалось бы, лишняя задержка на сложном рельефе в результате спасает здоровье группы (а может быть и жизнь).

Решаем пересечь снежник. Я, глядя на иррациональность такого решения, предлагаю выходить по скальному выступу справа от него. Андрей отказывается, мотивируя это необходимостью снова надевать кошки (после ледника мы их сняли). Я, целиком и полностью приняв авторитет Андрея, соглашаюсь.

Ледники

Местами под сыпухой обнажается лед, который невозможно заранее определить «на глаз». Принимаем решение снова надевать кошки. Кривая дорожка продолжает плутать и мы встреваем в какое-то жуткое крошево, которое оказывается очень опасным для пересечения. Андрей чертыхается, я про себя тоже. Времени и сил мы потеряли массу и теперь необходимо возвращаться назад, чтобы найти более подходящее место для выхода к перевалу.

Вернулись, место нашли, связались. Толик вышел вперед, как человек, уже бывавший в здешних камнях и знавших их лабиринты на собственном опыте.

Внезапно из кулуара, по которому нам предстоит лезть, с диком грохотом вылетают несколько камней, размером с футбольный мяч и раздробившись о скальные стенки, растворяются в общей куче. Завершает дело огромный чемодан, в метр по длинной стороне, который, как и «футбольные мячи» с грохотом и свистом пролетает мимо.

Поторопись мы хотя бы на 5-10 минут, оказались бы в самой гуще событий.

За 5 минут до камнепада

Андрей командует: назад, вниз! Поговорим на стоянке! Мы, не говоря ни слова, разворачиваемся и в той же связке начинаем спуск! Через метров 100 я прихожу в себя и задаю вопросы: «как так? Сдаться? Уйти с маршрута? После всего труда и пахоты?»

Усталость снижает влияние внезапного бунта и я жду возможности переговорить о возникшем решении.

В горах, как и с мотоциклами, побеждает самый медленный или тот, кто чаще всего отступает. Как в легенде, когда черепаха оказывается быстрее Ахиллеса.

место ночевки

К ночевкам спускаемся только к 6 вечера. Я, немного одурев от дневных приключений, скидываю рюкзак и с большим трудом пытаюсь поставить палатку. Сюда же, к стоянкам, подходит группа Володи Майданюка, с которой мы должны были пересечься в пути. 5 человек, 2е из которых остались ночевать внизу. Один из них — мой хороший товарищ, Паша Кабанов. С ним мы славно походили по горам несколько лет назад.

Горная психоделика

Пьем чай, ужинаем, болтаем... (кстати, вот ссылка на статью о том, что брать с собой из еды в горные походы) Завтра — путь вниз. Над горами небо освещается закатными красками невиданной красоты, что на фоне белого монументализма ледников, смотрится особенно эффектно.

Немного лирики о том, почему отказываться от цели полезно

Отказ от восхождения — решение мудрое. Как говорил Рейнхольд Месснер: «Если мне удалось подняться на все 14 восьмитысячников и остаться живым, это потому, что я всегда знал, когда нужно остановиться; я чувствовал, когда риск был слишком велик. Я терпел поражения, отступал в 11 гималай­ских экспедициях, и поэтому я жив».

В полях бесконечной росы

Конечно, Талгар — не Гималаи. Но вероятность угодить под камнепад или в трещину на леднике там отнюдь не меньше (а возможно даже и больше из-за редкопосещаемости района). Поэтому, эгоистичное желание достичь вершины любой ценой хорошо подавляется добрым десятком рационализаций. Подобная особенность ума здорово сохраняет душевное равновесие и не дает собственному эгу привести тебя к трагическим результатам.

Большая часть вопросов в духе «почему отступили» и т.д. появилась уже внизу, после вкусного домашнего ужина и сна в чистой и мягкой кроватке. Наверху, в горах проще отдаешься рационализациям и намного меньше подвержен сумбурному влиянию подобных строптивых мыслей. Нечто подобное мы уже проходили в далеком 2008 году, когда вернулись «без победы» из не совсем удачного похода на Иссык-Куль через редкопосещаемые перевалы.

Облака, которые затягивает в ущелье

Тогда мой близкий друг упал в речку и потерял сознание, получив хорошее сотрясение мозга. Мероприятие пришлось свернуть и вернуться в Алматы пусть и проигравшими, но зато весьма поумневшими:)

От перевала Сурового через Средний Талгар

Утром, хорошо выспавшись, мы начали спуск. По пути, на одной из морен обнаружили обломки вертолета Ми-8, разбившегося здесь несколько лет назад. Попытался найти в сети информацию об этом инциденте — тщетно. Лишь по памяти, из обрывков каких-то разговоров что-то восстановил. Мол, борт разбился, но без жертв. Из-за удаленности района, обломки никто не растащил. Все так и лежит в своем первозданном виде среди камней и скал.

Обломки вертолета

Ниже вертолета на спуске, на древней морене с поэтичным именем Аннапурна — отличные тропы, набитые поколениями восходителей альп.лагеря Талгар, который после селя 1979 года так и остался заброшенным. До сих пор можно увидеть маркировки троп и даже указатели на ледники.

Зубастые верховья ущелья

Над самим ущельем грозно возвышается пик Караулшытау, что с казахского переводится как «Стражник». Название очень хорошо отражает ее сущность. Гора действительно стоит как страж у ворот к ледяному центру сил Заилийского Алатау. Глядя на ее ледопады и заглаженные каменные стены, с трудом вериться, что на нее существует маршрут 1б.

пик Караульчитау

В этом районе вообще все намного масштабней, чем где-либо в наших горах: вершины выше, скалы круче, ущелья шире. Если ледники, то каскадами, если скальные стены, то как неприступные бастионы. Все монументально, законченно и неприступно. Драматизма добавляют таблички с именами погибших здесь альпинистов...

одна из табличек

Заброшенный альплагерь Талгар

Около самого лагеря встретили метеоролога, который судя по внешнему виду, врос в здешние дикие места вместе с корнями: неторопливый взгляд, испещренное морщинами лицо и полная самодостаточность. Я люблю разговаривать с такими людьми. От них всегда веет кострами, ветром, грубыми мозолями на руках, лесом в отражении глаз и открытым добрым сердцем.

метеопост и его хранитель

Вопреки приглашению попить чаю, мы долго не засиживаемся и уходим в сторону заброшенного альплагеря Талгар. В нем царит мистика и тайна: кажется, что из-за какого-нибудь завалившегося домика обязательно на тропу выпрыгнет леший в каске с ледорубом. Не смотря на несколько мрачный вид, здесь царит атмосфера легкой и светлой грусти тех, кому пора спускаться вниз.

призраки заброшенного альплагеря

Встаем на последней доступной полянке, готовим ужин и даже разводим костер. Я, честно говоря, за такую вольность немного опасался праведного возмездия егерей, но когда увидел на следующий день тропы Среднего Талгара, понял, что напрасно.

Полууцелевшие домики альплагеря

Один из самых интересных экземпляров — бревенчатый дом

Ночь — холодная и влажная. На утро, не смотря на небольшую высоту (около 2500 м), на палатке иней.

Вниз через Средний Талгар

Утро светлое и ясное. Сегодня последний день экспедиции, поэтому морально я уже расслабился и никак не был готов к тому беспросветному кошмару, который поджидает каждого, кто решится спускаться через Средний Талгар. Пока мы собирали лагерь, мимо протопали 3 парня в касках с ледорубами в руках.

Средний Талгар

Разговорившись, выяснилось, что это ребята из Киева собираются идти в туристический спортивный поход и в данный момент активно занимаются заброской. Добрый руководитель ничего не смог придумать лучше, чем отправить троих активистов вверх через Средний Талгар. «А чо, мы в 70-80х там много ходили, хорошие тропы. Должно быть все в порядке»

Как оказалось позже, их ледорубно-касочное чудачество имело вполне практичное основание. Ибо в 2014 году здесь прошел сель и вымыл начисто последние следы тропы. Остались только невнятные рудименты в виде случайно притоптанных полянок и огромного количества медвежьего помета. Судя по характерному запаху, мишки в некоторых местах были очень и очень близко.

Один из следов селя

Когда мы после 6ти часового буреломинга (знаете такую дисциплину?) вылезли к дому лесничего, он очень удивился. Спросил про наличие троп и медведей, покачал головой, порекомендовал следующий раз идти через Правый Талгар и перевал Северный. Ибо другого, более адекватного пути здесь нет и не предполагается.

Анекдот про Жульбарыса

Что ж, видимо, Талгар будет ждать нашего возвращения. Тем более, что амбиции требуют реванша и повторения подвигов. Но это будет как-нибудь потом...

А пока мы с безумной радостью встречали нашего водителя Марата, пили кумыс в юртах близ Талгара и обсуждали пройденный маршрут.

Финал!

Домой я добрался уже под вечер. Скинул с себя рюкзак, стянул ботинки и кое-как нашел ресурсы пошевелить челюстями. На душ и водные процедуры сил мне сил не хватило, завалился спать и даже во сне продолжал видеть горы, снег и морены...