От Иджена к вулкану Бромо, центру сейсмического безумия острова Ява, часть 2

Поделиться с друзьями:

Buffer

Pinterest

VK

Привет, друзья! Прошлую публикацию я посвятил Иджену. Теперь настала пора поговорить про вулкан Бромо. Благо, обе этих огненные горы находятся в пределах дневного перегона и посетить их можно легко за один присест. Главное, не спешить...

Итак

Кальдерные хребты заканчиваются и мы выходим на национальный хайвей номер 1. Это трасса на Джакарту. Тут, первозданная природа острова Ява сменяется индустриальными объектами, медленными фурами, безумными автобусами и огромной загруженностью. Пробиваться становится тяжелей.

Дороги внутренней Явы

В городе Проболинго, откуда народ чаще всего ездят на Бромо — полный треш. От жары и дорожного стресса плавятся мозги. Радует одно: за пределами города снова идут серпантины. На них и транспорта значительно меньше, и температура воздуха пониже.

Своей цели, деревушки Чеморо Лаванг, мы не достигаем и после небольшого торга с 250 000 тысяч по 100 000 заселяемся в небольшом и чистеньком хоумстее с горячей водой, котом и принесенным хозяюшкой телевизором. Вокруг стелются туманы и поддувают ветра. Городок медленно погружается в сон, из-за чего хозяин настойчиво рекомендует нам наши мопеды завести прямо в дом.

Яванская ребятня

Как и везде в Индонезии, едим на ужин набивший уже оскомину наси-горен (жареный с овощами рис)

Как добраться к вулкану Бромо?

Добраться до Бромо можно двумя дорогами: через Маланг или Проболинго (в зависимости от того, откуда Вы двигаетесь). С обеих точек можно добраться теми же джипами, либо небольшими микробасами.

Неподалеку от кальдерры Тенгер

Народ, приезжающий сюда, чаще всего отправляется в кальдерру Тенгер (так называется вулканический комплекс) на джипах. За это удовольствие будьте готовы отдать 218 000 индонезийских рупий за въезд в национальный парк и 500 000 рупий за аренду джипа (курс 13 500 за доллар).

И, судя по обилию туристов, указанные цены мало кого пугают. Мы ничего не платили, ибо панораму вулканов Бромо, Баток и Семеру можно наблюдать со смотровой точки прям у въезда в нацпарк в деревне Чеморо-лаванг.

Либо же, подняться на еще более обширную обзорную точку на горе Пананджакан (Pananjakan), где постоянно пасутся местные «помогайки», перекрывающие шлагбаумами дороги и требующие мзду за каждый твой белолицый шаг. Последнее раздражает особенно: вместо возможности в тишине и спокойствии созерцать величие вулканов ты занят отмахиванием от назойливого внимания. Ну и плюс огромное количество туристического «мяса», которое на местных действует как валерьянка на кота. Из разряда: заплатим, сколько запросите...

Все-таки, иногда умение путешествовать дешево дает свои благостные плоды.

Выселки острова Ява

Где жить?

Не торопитесь ехать в самый центр туристического разводилова, в деревню Чеморо-Лаванг. За 7-10 км до нее есть большое количество небольших хоумстеев, где без проблем можно вписаться по очень приятным ценам. Нам даже зачем-то телевизор притащили. Видимо, подумали, что мы в своих странствиях, совсем исскучались по тяжелой поступи хорошей ТВ-пропаганды.

Созерцание Бромо и отъезд домой через Джембер и Ваньюванги

Объездив на следующий день за 2 часа все тропинки в пределах шлагбаумов, мы решили не задерживаться и уходить вниз, к переправе на Бали. Упаковав вещи и спланировав маршрут, решаем идти по южной трассе через город Джембер (Jember), ибо ее мы еще не проходили, да и характерные серпантины дорог на карте подсказывали о наличии горных ландшафтов. Красоты ж хочется...

Вид с края кальдерры на вулкан Баток (конус левее меня)

На этой трассе мы впервые с Антоном разминулись. Где-то на изматывающих обгонах верениц грузовиков потеряли друг друга из виду. И на ключевом перекрестке я Антона не обнаружил. Паниковать не стал: отправил сообщение через моб.инет и пошагал дальше сольно. Благо, дорога достаточно хорошая, да и конечную точку мы определили коллегиально.

Дырка в земле с небольшим извержением и есть вулкан Бромо

На этой дороге у меня сбылась мечта идиота — увидеть пассажирский индонезийский поезд! Я с детства к жд транспорту испытываю какую-то особенную любовь и в каждой стране с большим интересом изучаю рельсы и грохочущие металлические коробки. А тут меня наградили аж трижды. Маленькая радость большой дороги) Хороший повод написать про это в дневнике успеха.

В городе Джембер я делаю остановку в Pizza Hut, где пью холодный лимонад и мониторю активность Антона в интернете. Прождав контрольный срок и не увидев никаких признаков жизни, выдвигаюсь дальше, на Баньюванги, к переправе на Бали. Благо, дорожка обещала быть интересной: через леса и горы.

Тут-то я еще раз осознал простую истину: средства в настоящем путешествии не важны. Совершенно не имеет значения, на каком виде транспорта ты идешь и в телефоне какого бренда прокладываешь маршрут. Сама дорога дарит намного больше. И если научишься чувствовать Пространство, оно отблагодарит тебя сторицей.

От Джембера до Баньюванги дошел за 2 ч 15 минут, остановился на трассе проверить сообщения и в этот короткий миг Антоха вдруг выходит на связь, скидывает точку своей дислокации и я на всех парах лечу к нему. Оказывается, все это время мы шли на расстоянии 5 км друг друга и въехали в город с интервалом в минут 20. Обсудив наши приключения, отправляемся ночевать в придорожный отель с тесными комнатами и хитрющим персоналом.

Лишний раз убедился в удобстве пользованием всемогущей агодой. В темное время суток поиск жилища теперь облегчается в разы.

День 4. Баньюванги — Бали (Убуд)

На следующий день идем к переправе на Бали. И где-то на терминалах въезда к паромам снова с Антоном теряемся. Поэтому, на корабль я снова гружусь в одиночестве. На Бали, после проверки документов, встаю на самом видном месте, отсчитываю 3 парома и принимаюсь ждать. Через 15 минут Антоха-таки появляется, и мы решаем в случае очередной взаимопотери, встретиться в Убуде.

Идем по Южной трассе. Это одна из самых загруженных дорог острова: именно тут ползут через Бали на Яву вереницы грузовиков и автобусов. Бесконечный дождь только усиливает стресс и где-то на узких дорогах мы теряемся в третий раз за путешествие. Я не парюсь: заправляю полный бак, фотаю вулканы, ем местный суп Баксо и, партизанскими тропами среди рисовых полей, въезжаю в Убуд.

Заключение

Сидя на своей террасе в Убуде, понимаю: я нашел на Яве то, чего никак не мог обнаружить на Бали — безлюдные природные ландшафты. Наверное, смысл моего индонезийского отрезка путешествия к тому и свелся, чтобы среди туристического гвалта вдруг обнаружить островки тишины и зафиксировать их слегка увлажнившимися глазами; внутренним состоянием открытого сердца и благодарности Матушке Природе за ее подарки.

Сначала — в сердце Суматры, на озере Тоба, а затем и на разбитых серпантинах восточной Явы. Сейчас, наконец, понимаю: Индонезия на данный момент раскрылась мне настолько, чтобы я мог уехать отсюда с легким сердцем. И, надо сказать, что выгрузившись в Индии, я по ней совершенно не скучаю.

Карта путешествия

В цифрах (1 доллар = 13 500 рупий):

• 820 км пройдено
• Высшая точка — кратер вулкана Иджен
• Транспорт — 2 мопеда Honda Vario 125cc
• Средний расход — ок 2.5 литров на 100 км
• Максимальная скорость — 95 км\час
• Самое яркое впечатление — лес близ вулкана Иджен
• Ночевки — 2 по 100 000, 1 — 82 500
• Литр бензина — 7050
• Максимальный пробег в день — 247 км
• Главное осознание — «Смысл Пути в самом Пути».

Поделиться с друзьями:

Buffer

Pinterest

VK