На мотоцикле по Гималаям: древний Шринагар и холодный Сонамарг (день 3)
Привет, друзья мои! Продолжаю рассказ о самом крутом событии моего второго большого путешествия. Рассказываю про третий день в седле мотоцикла и первую встречу с индийским холодом со следами лавин на дороге.
Решаем долго не задерживаться, ибо на дорогах уже вовсю зажужжали грузовики.
Мы выезжаем из Патнитопа (куда приехали днем ранее) и густыми хвойными лесами берем курс на север. По пути — куча военных. Чувствуется, что мы в Кашмире! К сожалению, это один из самых социально нестабильных регионов Индии: очень сильны сепаратистские настроения, ну и плюс близость к давнему геополитическому противнику — Пакистану.
Вид с нашего балкона на Патнитоп
Зато — какая красотень! Я впервые за долгое время вдыхаю запах хвойного леса, который пробивается в мои ноздри несмотря на скорость, и поднятый почти до глаз баффчик. Правда, радость длится недолго: дорожное покрытие с каждым километром становится все хуже. Пока, в конечном счете, не превращается в одну бесконечную колонну транспорта, продвигающуюся по безнадежно разбитому покрытию из камней и пыли.
Слава богу, день обошелся без каких-то особых приключений. Если не считать разбитых и пыльных дорог, от которых у меня уже начало сводить руки: орудовать груженым мотоциклом на дорожном покрытии, которого нет — еще та физкультура.
Въезд в Кашмир
Иногда ругаюсь матом, ибо напряжение от трафика и песчинок на зубах — зашкаливает. Увы, созерцать окружающую красоту почти невозможно: все внимание приковано к дорожной обстановке.
Все это тянется около 2х часов, пока нас не останавливают на блок-посту, где приветливые вояки в гражданском записывают наши имена-фамилии в свой тяжелый гросс-бух. По индийской традиции — расспрашивают кто мы и откуда; по кашмирской — ругают Индию и восторгаются мистером Путиным. Желают счастливого пути.
Мы вползаем в длинный и узкий туннель. Это естественный раздел между регионами Джамму (преимущественно равнинным) и кашмирской долиной, зажатой со всех сторон высокими горами. Трасса спускается вниз и, можно сказать, радует своим качеством. Пейзажи очень похожи на Казахстанско-киргизские: тополя, зелень, и прочая ботаника, весьма знакомая внешним видом. Жарко!
За туннелем, вид на долину Кашмира
Долгожданный Шринагар
На въезде — огромная пробка. Терпеливо ползем... Первоначальную мысль о сервис-центре Энфилда отбрасываю, ибо понимаю, что застрять здесь можно надолго. Путь прокладываем с помощью полицейских, которые любезно указывают дорогу на Лех. Вообще, я в Сринагар (как его называют кашмирцы) хотел попасть давно. Главным образом, ради местечка под названием Роза-бал. По легенде, это могила Иисуса Христа, который после распятия выжил и тайно ушел с учениками в Индию. Даже книги на эту тему видел и кое-какие статьи почитывал...
Шринагар, озеро Дал
Так ли это было на самом деле — никто не скажет. Ибо стерегут Роза-бал от ищущих правду очень тщательно и даже свирепо. Но молиться, конечно же, не запрещают. Правда, и в этот раз провидение и маршрутизация меня от Роза-бала отвадили и пустили окольным путем вокруг озера Дал. Это, кстати, главная достопримечательность Шринагара. Именно тут можно заселиться в дом-лодку (хаусбот) и подзависнуть на благо обитающих вокруг кашмирцев на несколько дней.
Но останавливаться здесь - последнее, что мне хочется. Ибо народец — приставуч до безумия. Не утрирую: буквально бросаются под колеса со своими чудесными предложениями. Вот те лодка, вот те дом, вот те лодко-дом, вот стоянка и т.д. Тут можешь купить батон, тут ...ндон, а тут у моего брата магазин и все такое прочее... Бежать хотелось максимально быстро.
Становится холодно
Неспешный выезд из Шринагара вдоль озера Дал — невероятное по эстетике наслаждение. Закат, низкое кашмирское небо, легкий весенний дождь, запах тополей. Местный климат очень похож на наш и, проезжая окраины, у меня вдруг защемило какой-то элегической грустью сердце. Правда, ненадолго. В Индии на дорогах надо быть начеку. Кашмир — не исключение.
Лавины близ Сонамарга
За Шринагаром — долины, леса и огромные горы. Берем курс на восток. Температура очень быстро падает. Все чаще попадаются дома с печными трубами. Зимой в этих местах снега наваливает по самые окна. Ключевой перевал высотой всего 3500 может быть закрыт до апреля из-за погоды. Замерзают руки, продувает насквозь! Горы становятся выше, к дороге стеной подступают хвойные леса. Справа грохочет безумная горная река, к которой спускаются нерастаявшие языки зимних лавин.
В Сонамарг доезжаем засветло. Это — горный курорт с обилием отдыхающих индусов и хорошая база для ночевки перед рывком дальше. Главное, не останавливаться в помпезных деревянных а-ля шале на въезде. Дальше, ближе к полицейскому участку — большая концентрация едален и бюджетного жилья.
Захожу в гест-хаус, инсценирую следующий диалог:
— Привет, братья-друзья! Почем жилье у Вас нонче?
— Привет и тебе, боярин. Мы-то из мусульман сами, а не индуистов, поэтому цену скажи ты сам.
— Ну, 500 рублей
— 500, так 500. Захаживай.
Горы
Все как обычно: местные мусульмане считают себя особо богоизбранными и даже на грузовики свои наносят провокационные для индуистов надписи: «proud to be a muslim». В общем, вселяют нас в милый номер, обитый деревом, который при более пристальном изучении оказывается безумно грязным. При этом хозяин рта не закрывает ни на минуту. И добиться банальной смены белья на фоне такой массированной словесности оказывается весьма проблематично.
Ложимся спать пораньше, становится холодно. Завтра проходим ключ маршрута, перевал Зоджи-Ла.
О дне в цифрах
- пройдено км — 264 (всего 874)
- в пути — около 10 часов
Супер! Также хотела бы)))
Горная часть — шикарная. Очень интересно читать.
Спасибо) А ехать там — так вообще!