Как мы ходили к Шиве в Гималаи: Долина Парвати и купальни Кхирганги

Привет, друзья! Знаете ли Вы, что в индийских Гималаях есть куча мест, куда очень просто можно доехать на автобусах и мотоциклах??? Многие из них находятся в такой глуши, о которой не знают даже системы навигации. И там есть не только автобусное сообщение, но и, допустим, банкомат.

К примеру, долина Парвати в штате Химачал Прадеш. Узкая, глубокая, с древними местами индуистских и сикхских паломничеств. Какое-то время назад ее облюбовали израильские дембеля и теперь это самое шаббатное место во всем Химачал-Прадеше: дешевый гашиш, дешевая еда и куча соотечественников-израильтян. Особенно, в деревне Касоль.

Как заведено судьбой, едем на мотоцикле. Все тот же Royal Enfield Thunderbird 500, который я чуть ранее купил в Дарамсале. Дорога — очень красива, только местами сужается до критической одной полосы. От Васишта до поворота на долину Парвати местами можно идти 60-70 км-час, что в Индии кажется безумной скоростью (тут 100-110 км можно ехать целый день). После выезда из Куллу становится хуже: обрывы, ямы, рытвины и безумствующие грузовики. От всех приходится уворачиваться и отскакивать. Индия в действии... во всем своем непостижимом сумасшествии.

Погода хорошая, долина узкая, дорога пыльная. Добираемся до Касоля — главной штаб-квартиры израильских дембелей, которых на дорогах в разы больше, чем индусов и коров. Протискиваемся, бибикаем, чуть ли не упираясь передним колесом в живые щиты. Понимаем, что такое счастье нам ни к чему и едем дальше, в Маникаран! Благо, всего 5 км.

Маникаран

Типичный Химачальский храм на центральной площади

Маникаран — совсем маленькая деревня на берегу реки Парвати, с невероятно глубокой святостью: кроме индуистов сюда едут массово паломники-сикхи. Ибо именно тут сикхский основатель, Гуру Нанак, какое-то время обитал со своими учениками и между делом явил парочку-другую хитрых чудес. Тут же можно встретить массу тибетских поселенцев, сбежавших от безумствующих хунвейбинов во время китайской культурной революции.

Храмы тут очень харизматичны, но нас в Маникаран больше привлекли горячие источники. В каждом гест-хаусе можно найти минимум 1 бассейн, где можно сидеть часами, смешивая природный кипяток с водопроводной холодной водой. И это удовольствие стоит всего за 300 рупий в виде платы за комнату! И оно божественно!!!

Вид на гурудвару и храм

Правда, для чревоугодий маловато мест — есть гурудвара, где можно кушать за пожертвования и масса закопченных местных кафешек, в которых цены были явно завышены за наши белые лица.

Для любителей священной экзотики здесь есть общественные бани, куда паломники ходят вариться купаться чуть ли не 24 часа в сутки. В некоторых температура воды такая, что в ней можно запросто сварить рис.

И какая вокруг обалденная природа! С холма на деревней открывается чудесный вид на долину и горы. Вокруг никого. Только свежий ветер и шум реки, а под ногами стелется низенькая поросль чабреца.

Вид с холма

Спится обалденно! Особенно после горячих ванн и столь же горячего чая.

Как добраться в долину Парвати и Маникаран?

Очень просто: все с той же главной автостанции в Манали, о которой я уже писал. Автобусы — местные, идут около 3 часов. Дорога тяжелая, и если Вас укачивает — позаботьтесь о таблетках!

Река Парвати

Кальга-Кхирганга

На следующий день выдвигаемся в сторону деревни Кальга, о которой нам рассказали наши друзья, Юра и Катя. Об этой супружеской паре можно вообще отдельный пост написать, очень уж интересные ребята.

Дорога на Кальгу — все тот же разбитый тракт. Только траффика поменьше. Добираемся за час, проезжаем всего 14 км. У Кальги — индустриальный бум, строят плотину. Судя по словам старожил, строят ее уже 6 лет. Неудивительно, что такими шанти-темпами, и тоннель под Ротангом тоже не раньше, чем через 5 лет, закончат. И слава Богу... Ибо вместе с плотиной приходят в долину грязь, шум и вонь ёрзающих бульдозеров. Да и вид портит жутко.

По дороге в Кальгу

Зато есть где оставить мотоцикл, ибо дальше нам надо топать пешком в Кхиргангу, еще одно святое место, где по легенде медитировал сам Шива! Судя по описаниям и отзывам, место — невероятное и почти дикое: мол, кроме 2-3 барачных гест-хаусов нет ничего и стоит такая тишина, что слышно, как парят орлы. Но, в реальности, все оказалось совершенно иначе.

Строительство плотины

Как добраться в Кхиргангу?

В Кхиргангу можно добраться так: сначала местным автобусом из Маникарана до последней остановки в Барсаини (Barsaini), затем пешком около 10 км в горку.

Есть 2 тропы:

• первая по солнечной стороне мимо аутентичной химачальской деревни;
• вторая — через древний лес, поросший мхами и огромными деревьями, ствол которых можно объять лишь впетяром.

Идти от 4 часов до бесконечности.

Мы выдвинулись по тропе от Кальги через лес. Тишина — обалденная, почти не нарушаемая даже болтовней группы индийской молодежи.

Гималайский лес по дороге в Киргангу

Лес — волшебен! Сколько брожу по горам — никогда ничего подобного не видел. Покой и свобода. Тропка несложная, до боли напоминающая мне родной Заилийский Алатау. Только с народом — перебор: очень шумно и суетно. Отмечаю про себя налет разочарования и раздражения, ибо от дальней горной деревушки я ожидал более спокойной обстановки.

Среди иностранцев в Кхирганге — в основном израильтяне. Сидят по кафешкам, курят чиллум, брынчат на гитарках Боба Марли и громко смеются. Некоторые из них, самые фрикованные, раз в иногда организовывают тут же фестиваль «Радуга», на который съезжается такой же фриковатый народ с целью показать себя, и на других посмотреть. Доброе и созидательное мероприятие, на которое мы, к сожалению, не попали.

Кирганга. Увы, фотоаппарат благополучно сел

Тут же находятся еще одни горячие источники. Наверное, самые интересные, посещенные мной в Индии. Шива явно имел потрясающий вкус: Кайлас, Аруначала, Кхирганга. Не зря устроился тут медитировать и даже однажды приглашал на свидание свою супругу, Парвати.

Народища — масса! Парад фриков: от бродячих индийских саддху до европейских бродяг в одном носке с посохом. Сидишь себе на бортике бассейна и наблюдаешь за тем, какие безумные личности порой проходят мимо. В Индии многим срывает крышу основательно.

День 3-4: Кхирганга — деревня Кальга — дорога в Васишт

Ночевка — в двухместной палатке за 300 рупий. В соседях — подвыпившие индусы, которые успокаиваются только после моего замечания. Спится на удивление крепко. Видимо, высота в 2800 метров хорошо убаюкивает. И не смотря на получение явных приятностей, вниз уходится с большой радостью. Налет разочарования меня не отпускает: в горах я ищу принципиально иного.

Лес в долине Парвати

Зато дорога в Кальгу все так же прекрасна. Народу намного меньше, чем днем ранее. Пропускаю вперед группы, чтобы не пересекаться на тропе и идти в своем размеренно-созерцательном темпе. Не доходя 15-20 минут до Кальги, снова встречаем Юру и Катю и их трехлетнего сына Семена. Они собираются в Кхиргангу аж на 5 дней и наверх тащат с собой продукты, карематы и спальники. Делятся информацией о наиболее благостном способе тамошнего проживания: в небольших пещерках с очагом и спальниками, в стороне от индо-палаток.

Небо затягивает. Чувствуются тяжелые порывы ветра. Пространство само подсказывает дальнейший план действий: остаться ночевать. После спешной прогулки по Кальге, вселяемся в комнату за 100 рупий с видом на яблоневые сады и близлежащие еловые склоны. Сама комнатка напоминает дачную веранду с огромными окнами и столь же огромными щелями между ними. Бонусом достается огромный паучище в углу и свернутый узлом гамак.

Наше нехитрое жилье в Кальге

Жилье в Кальге

Но самой главной достопримечательностью Кальги оказался хозяин, молодой парень по имени Ом. Товарищ настолько исскучался по общению в деревенской изоляции, что добрых 1.5-2 часа рассказывал нам местные байки, легенды и жалобы практически нон-стопом. Напор его информации был настолько яростным, что после пассивного слушанья мне пришлось его остановить и отправить спать. Ибо все это слушать устали мы совершеннейше.

Местечко зовется Blue Sky. Будете в Кальге — загляните! Там очень уютный обеденный холл. Судя по частым израильским гостям, рассказывающим о спешл-рецептах, тут же приторговывают хорошим чарасом. Если Вам (как и нам) курево не шибко интересно, можете наслушаться историй и релакснуть рядом с уютной печуркой каким-нибудь прохладным вечером. Благо, торопиться некуда. Отсюда на байке до Манали часа 4 неспешной езды (главное, из долины Парвати выбраться, а оттуда уже хороший асфальт).

Леса Кальги

На утром мы проснулись свеженькими. Погода, правда, хмурилась и в дороге даже немного полила дождем. В целом, ничего выдающегося. Все те же дороги, те же обалденные горы и безумные автобусы-грузовики. В самом Васиште — огромные пробки. Всегда удивлялся манере людей лениться и лезть на машинах до самого упора. Так и тут... А ведь хотели просто заехать, покушать и погреться в баньке. С трудом нашел маленькую нычку, куда скользя сцеплением, еле втиснулся.

Дорога домой

Итого, за 4 дня проехали немногим более 200 км, прогулялись по горам, поплескались в горячей ванной. Хорошая поездка для перезагрузки и отдыха от удаленной работы. Да и хорошо получилось размяться перед большим рывком по Гималаям и прохождением легендарной дороги Манали — Ле.

На этом все! Буду рад, если поделитесь публикацией в своих соцсетях. Писать мне нравится и когда я вижу, что контент оказывается интересным — появляется особый стимул. Всем пока!